Flat-ongelma

[softis]

En tiedä onko tästä apua, mutta sama Gerd Neumannin kalvo, jonka päällä erikseen vielä akryylilevy himmentämässä valoa. Otin tällaiset flat-kuvat 15.8.2013, kun kuvasin GSO RC10:n flat kuvia testiksi:
L = 0,3s (1x1 bin)
R = 1,4s (2x2 bin)
G = 0,8s (2x2 bin)
B = 0,5s (2x2 bin)

Noissa kaikissa näkyy putken nykyinen pienoinen kollimointivirhe (0,7x lyhentimellä) ja samalla myös KAF-8300 kennon herkkyyserot tuolla Neumannin El-kalvolla. (Yksittäiskuvia kaikki.)

Kenno on ainakin kertaluokkaa siistimmän näköinen kuin täällä päin. Ja valotusajat paljon lyhyempiä mutta nuohan ovat kaikki 2x2 bin myös toisaalta. Valotusajoissa on samaan tapaan huomattavia eroja RGB-suodattimien välillä. Mistäköhän päin tuota akryylilevyä kannattaisi katsella?

jr

[Timpe]

ETRA:lta hain omani eli kysy opaali-akryylilevystä sopivaa palasta: http://tuotteet.etra.fi/fi/g2228146/opaalit-xt. Tosin yksittäinen 28%/3mm XT-levy ei tunnu kovinkaan paljon himmentävän tuon EL-kalvon valoa ja itse kalvoa ei voi ohjata alijännitteellä ilman että valo alkaa välkkymään. 
PS. Luminanssi-flat oli 1x1 binnattu ja soisin mielelläni nykyistä pidemmät valotusajat myös itselleni.

[softis]

ETRA:lta hain omani eli kysy opaali-akryylilevystä sopivaa palasta: http://tuotteet.etra.fi/fi/g2228146/opaalit-xt. Tosin yksittäinen 28%/3mm XT-levy ei tunnu kovinkaan paljon himmentävän tuon EL-kalvon valoa ja itse kalvoa ei voi ohjata alijännitteellä ilman että valo alkaa välkkymään. 
PS. Luminanssi-flat oli 1x1 binnattu ja soisin mielelläni nykyistä pidemmät valotusajat myös itselleni.

Kiitos tiedosta.

Unohdinkin tuon alijännitteen käytön aiemmin mainita eli omassani käytän 12V nimellisjännitteen laadukasta muuntajaa johon saa ulkoa pikavaihdettavalla palikalla alempiakin jännitteitä. En nyt muista varmuudella mutta taisi olla 9V alaraja jolla kalvo ei vielä ala välkkymään ja sitä jännitettä käytän.

Ei ole tosiaan aivan helppoa näiden fättien ottaminen koskaan. Ajatus päällä pitää olla. Ja yleensä ne otetaan aamuyön tunteina kun väsy jo painaa.

jr

[mickut]

Unohdinkin tuon alijännitteen käytön aiemmin mainita eli omassani käytän 12V nimellisjännitteen laadukasta muuntajaa johon saa ulkoa pikavaihdettavalla palikalla alempiakin jännitteitä. En nyt muista varmuudella mutta taisi olla 9V alaraja jolla kalvo ei vielä ala välkkymään ja sitä jännitettä käytän.

Jännitesäätö ei toisiaan toimi, johtuen EL-kalvon ajurin rakenteesta ja toimintaperiaatteesta.

Itse tein omaa flättikalvoa varten virranrajoittimen ja sillä saan säädettyä kalvon kirkkautta täydestä lähes olemattomaan. Se ei ole ihan oikeaoppisesti tehty, joten se voi lyhentää EL-kalvon ajurin elinikää jonkin verran (teoriassa sekunteihin), joskin omalla flättikalvo-ajurilla en ole havainnut ongelmia. Lisäksi kirjoitin pienen apuohjelman Maximiin, joka ottaa sekvenssin flättejä per filtteri säätäen kirkkautta ja valotusaikaa filsun mukaan.

Näitä piirilevyjä on jäljellä kourallinen, komponenttitasolla tarvitaan atmega644p (tai jokin pinni-yhteensopiva), ftdi:n ft323r, kourallinen FETtejä ja passiiveja, yksi iso 1-2 ohmin 50-100W tehovastus rajoittamaan syöksyvirtaa, sekä virranoton puolelle iso kela ja pari isoa konkkaa suodattamaan häiriöt pois.
Piirilevyn, tarkemman osaluettelon, kökön firmiksen ja automaatiosoftan saa tarvittaessa.

Oikeaoppinen tapa olisi tehdä sellainen säädettävä EL-ajuri, jonka taajuutta (~kirkkautta) voi muuttaa ja johon menisi sisään 12V+USB ja ulos tulisi suoraan EL-kalvolle sopivaa heiluvaa sähköä.

-Antti

[softis]

Jännitesäätö ei toisiaan toimi, johtuen EL-kalvon ajurin rakenteesta ja toimintaperiaatteesta.

Itse tein omaa flättikalvoa varten virranrajoittimen ja sillä saan säädettyä kalvon kirkkautta täydestä lähes olemattomaan. Se ei ole ihan oikeaoppisesti tehty, joten se voi lyhentää EL-kalvon ajurin elinikää jonkin verran (teoriassa sekunteihin), joskin omalla flättikalvo-ajurilla en ole havainnut ongelmia. Lisäksi kirjoitin pienen apuohjelman Maximiin, joka ottaa sekvenssin flättejä per filtteri säätäen kirkkautta ja valotusaikaa filsun mukaan.

Näitä piirilevyjä on jäljellä kourallinen, komponenttitasolla tarvitaan atmega644p (tai jokin pinni-yhteensopiva), ftdi:n ft323r, kourallinen FETtejä ja passiiveja, yksi iso 1-2 ohmin 50-100W tehovastus rajoittamaan syöksyvirtaa, sekä virranoton puolelle iso kela ja pari isoa konkkaa suodattamaan häiriöt pois.
Piirilevyn, tarkemman osaluettelon, kökön firmiksen ja automaatiosoftan saa tarvittaessa.

Oikeaoppinen tapa olisi tehdä sellainen säädettävä EL-ajuri, jonka taajuutta (~kirkkautta) voi muuttaa ja johon menisi sisään 12V+USB ja ulos tulisi suoraan EL-kalvolle sopivaa heiluvaa sähköä.

-Antti

Tuohan kuulostaa jo vahvasti hc-tason hommalta  Taidan tyytyä tässä vaiheessa vielä opiskelemaan perustekniikkaa ilman automaatiota koska putkiakin on kaksi ihan erikokoista (280mm SCT11 ja 102mm Ikharos) ja suodatinsarjojakin kaksi erilaista eli Astronomikin LRGB ja Baaderin H-alfa/OIII/SII/H-beta. MaximDL:ssä käytän niitä eri peruskonffiksia noiden mukaan ja flättien valotusajat jää sinne talteen aina sitä mukaa kun erilaisia kombinaatioita laitteista on tullut käytettyä.

PS. Se alkuperäinen ongelma mistä tämä ketju lähti liikkeelle ratkesi onneksi jo heti alkumetreillä eli varsinkaan sulkimella varustetun CCD-kameran kanssa ei kannata käyttää liian lyhyitä valotusaikoja fläteille.

jr